在汽車上的時候，偶爾經常會聽到臺州本地的電臺播報的天氣預報，大鹿島，這個富有詩意的名字就進入我的印象，因為鹿和馬一樣，在中國的傳統文化中，是最帶有詩的華彩的草獸了。一個島嶼用鹿來命名，想必也是極美的，無意間對大鹿島就有一些向往。因為工作的原因，近期常去玉環縣，來玉環以后才發覺大鹿島就在玉環，于是就邀請妻女來玉環同游大鹿島。農歷春節前前幾天，我們一家三口帶上一個朋友的女兒，踏上了去大鹿島的旅程。
        接近中午，穿過兩個簡陋的隧道，我們就來到了海邊公路。雖然還是冬日，江南已經微露春天的氣息。放下車窗，和煦的海風夾雜著海腥味吹了進來，看見港灣里停滿了藍色的小漁船，船上的紅旗迎風招展，幾只海鳥在海面上忽高忽低的掠過。車里輕輕的放著蔡琴的歌，妻子坐在副駕駛座，兩個孩子在車后座嬉鬧，一切都是那么美好。來到坎門應東碼頭，看見客輪渡口的鐵柵門緊閉，推開小門進去，看見一個看門的老頭在無聊的鍛煉身體。老頭說因為去大鹿島的游人很少，所以只有過年的時候才會有去大鹿島的客輪，現在要去大鹿島只有包租那種小漁船上島。老頭幫我們聯系好了一個當地的船老大，講好了價格，這時候正好又來了一對想要上島游玩的情侶，正好分擔了我們的部分船費。
                             

這是一艘鐵板船，船的寬度大約只能并排橫放兩張辦工桌，長度略長于常見的集裝箱卡車，對于大海而言，這是非常小的船了。船頭是一個小小的甲板，中間是下陷的船艙，船尾小小的甲板上立著一個小小的駕駛艙。整個船斑駁不堪，似乎跟船老大一樣年老了。那對情侶坐于船頭，駕駛臺前的小甲板上放置著一個只有大拇指和食指撐開距離高度的小條凳，我們四個就并排坐在這里。機器 “突突”的轟鳴聲中，船緩緩的向大鹿島出發了。船行了一段距離，看見海面上有霧氣升騰，霧氣不是很高，似乎恰恰遮擋住視線，很遠的海平面是看不清的，稍遠處的海島、陸地上的山、漁船也都在霧中影影綽綽，似在仙境了。可惜沿途都是淺海，又正值小潮，海水是泥漿般的渾黃，并沒有見到蔚藍的模樣。迎著風，船兒兩側帶起泛著白色泡沫的低低的“人”字形浪花，忽高忽低地行進。孩子們歡聲笑語，我和妻子瞇著眼享受著搖籃般的搖晃。約莫過了一個小時，滿眼蒼綠的大鹿島已經在眼前了。
    上島以后，我們開始按照印在門票背后導游圖尋找景點。小島干凈而安靜，除了偶爾看到的幾個景區工作人員幾乎看不到別的游人。在一個叫“老水井”的下方，我們發現了一片奇怪的海灘，海灘上既不是砂子也不是海涂泥，長約五十米的海灘上堆滿了大大小小的石頭片，大部分石頭片都是一個手機般大小、厚薄。我教孩子們打水漂，將石頭平臥在手中，往握石頭的那一邊盡量的彎腰，手一甩，石頭就貼著水面飛了起來，石頭吃一下水，飛起來，又吃一下水，又飛起來，如此多的時候可以有五下，少的時候有二三下。孩子們覺得很新奇，爭相學了起來，玩了許久，才在我們的催促下才離開往下一個景點走去。
    下一個景點是被稱作“海上云岡”的地方，這個地方是一小塊陸地突兀的伸入海中，上面堆了許多巨大的巖石，海邊的巖石嶙峋、鋒利，也有像各種動物或者人物形狀的，有些被景區的開發者再依據石頭形狀稍加雕刻，更加形似。最大的石頭上刻著大大的“大鹿島”三字，署名“劉海粟”。有趣的是劉大師的名字出現在這里很應景，小小的大鹿島就是滄海一粟，作為小小的人來說，更是空間和時間上的滄海一粟。另外看到“大樸不雕”的石刻，字寫的很好看，但覺得很搞笑，既然您知道這最原始的風景不需要雕琢，那么為什么還要把自然大氣的原始石頭雕琢一下？和海浪這位最偉大的雕刻家相比，任何的后天加工都是多余的啊。孩子們倒是不在乎這些，石頭縫里留存了一些退潮后的海水，里面的小螺螄小螃蟹引起了他們的莫大興趣。
    然后我們要穿過一片麻黃樹山林，去一個叫“八仙過海”的景點。半山路上我們看到一座小石頭房，房門不復存在，兩個窗戶沒有窗扇，只嵌著幾根木棍，簡陋之極。房前立著一塊石碑，原來這是一座老軍營。石碑上說，大鹿島原為胡宗南部所占據，成為溫州和臺州的海上航道一個障礙，1953年解放軍攻占此處，國軍戰死500多人，解放軍戰死160多人。于是，我們再留意路邊，竟然發現60年前的戰壕依然還在。沿著山頭，半米深的戰壕密如蛛網，散兵坑間或其中。一個小小的島嶼啊，竟然發生過那么激烈的戰斗。接近700人戰死，有多少白發的母親和年輕的妻子倚門哭干了眼淚！看著眼前孩子們在坑道中玩起打仗的游戲，他們自然是不知道戰爭的殘酷的，或許當時戰斗的雙方都抱著讓孩子們不再經歷苦難的高尚愿望。今天，我們終于迎來了和平，但愿我們這個苦難的民族永遠都不要發生這般兄弟鬩墻的戰爭。
    “海上起風了”，船老大匆匆忙忙的從遠處跑來喊道。因為是小船，所以我們沒做停留，匆匆離開了大鹿島。在船上，孩子睡著了，我脫下外衣，蓋在孩子身上，抱著孩子，妻子靠著我的肩頭，我的頭腦中似乎還有半個世紀前的廝殺聲，更覺得妻子和女兒就是我的整個世界了。